indianochkaВ один прекрасный солнечный пушкарский день мы устроили наш маленький «День семьи». Вместе с Санни, Арчаной, Чави и Кушем мы залезли в арендованное на целый день такси и поехали развлекаться.
Первым пунктом нашей семейно-познавательной программы стал джайнистский храм (Nareli), недавно построенный в окрестностях Аджмера.
Справка
«Джайни́зм (санскр. जैन, jaina, от санскр. जिन, jina , «победитель») — древняя дхармическая религия, появившаяся в Индии приблизительно в IX—VI веках до н. э.; согласно самому учению, джайнизм существовал всегда. Основателем (или же, согласно другим версиям, известным рассказчиком более старых традиций) учения считается кшатрий Вардхамана или Джина Махавира.
Джайнизм проповедует ненанесение вреда всем живым существам в этом мире. Философия и практика джайнизма основаны, в первую очередь, на самосовершенствовании души для достижения всеведения, всесилия и вечного блаженства. Всякая душа, преодолевшая телесную оболочку, оставшуюся от прежних жизней, и достигшая нирваны, называется джиной. В древних текстах джайнизм часто приравнивается к джайн дхарме и шраман дхарме. В современном мире джайнизм представлен небольшой, но влиятельной религиозной общиной, насчитывающей 5-6 миллионов приверженцев в Индии, а также успешно растущими сообществами из иммигрантов в Северной Америке, Западной Европе, на Дальнем Востоке, в Австралии и других частях мира.
Джайнистские библиотеки — старейшие в Индии.
Величайший грех для джайна — химса — причинение вреда живым существам. Ортодоксальный джайн процеживает питьевую воду, чтобы там случайно не оказались живые существа, специальной метёлкой подметает себе дорогу, дабы не раздавить муравья или червяка. Джайну строго запрещается передвигаться или что-то делать ночью, ведь в темноте можно неконтролируемо нанести вред живому существу. Такая крайне аскетичная практика была одной из причин слабого распространения этой религии в первые века её существования.» (Wikipedia)
Снаружи территория храма – прекрасное место для семейных прогулок, особенно для не избалованных подобными местами индийцев.
Постриженные газоны, цветники, познавательные экспозиции за стеклом, освящающие историю религии и праведную жизнь ее последователей. Людей совсем немного, все идеально чисто и ухожено.
Внутри храма снимать строго запрещено, охранник бдительно наблюдает за тем, чтобы ты втихаря не запечатлел святыню.
Помещение с огромным куполом практически пустое, только посередине возвышается многометровая громадина статуи Махавиры (точно такая же как на фото выше, только во много раз больше и новее).
Перед статуей обрисован круг, в который садятся верующие дабы помедитировать или вознести молитвы своему учителю.
Детей тут привело в восторг шикарное эхо, образованное стенами и глобальной пустотой, так что нам погрузиться в размышления не удалось – они тут же стали скакать вокруг, выкрикивая свои имена и с замиранием сердца слушая гулкие отклики.
Вообще для детишек денек выдался на редкость удачный – на улице мы обнаружили маленького милого щенка, с которым естественно все тут же захотели поиграть.
Следующим пунктом нашего маршрута оказалась нежданно-негаданно мечеть-на-горе, Taraghar.
Взбирались мы туда долго и сложно, лавируя между большими джипами и всяческими повозками на узенькой горной дороге. Зато само посещение оказалось на редкость коротким. Выкарабкавшись из такси, мы увидели толпу людей от мала до велика, приехавшую на какой-то религиозный праздник.
И как-то сразу стало понятно, что мы тут совершенно не к месту и в саму мечеть попасть нам не светит. Не долго думая, мы загрузились обратно в такси и поехали на смотровую площадку глядеть на прекрасный вид окрестностей Аджмера.
Тут же недалеко очень кстати оказался мини-парк-ботанический сад, куда мы и зарулили следующим пунктом.
Посреди парка расположена скульптура одного из индийских королей местных земель.
Притхвирадж III, или Притхвирадж Чаухан — царь из индуистской раджпутской династии Чаухан, правивший большим царством на севере Индии во второй половине XII века . Притхвирадж Чаухан был предпоследних правителем-индуистом на троне Дели.
И карта штата Раджастан.
Изредка встречаются таблички с названиями деревьев. Вот это, как нам объяснила жена Санни – та самая индийская хна, которую используют для рисования мехенди и покраски волос.
И завершающим аккордом этого насыщенного дня стала поездка в семейно-развлекательный центр в «подаджмерье» – Swad Di Dhani. Вход стоил 500 рупий на человека, в стоимость входит ужин «от пуза» и посещение кучи разных развлекательных площадок.
Вот, к примеру, национальные раджастанские танцы.
Кукольный театр
И самый настоящий фокусник.
Показывал карточные фокусы, фокусы с исчезновением и появлением шарика (старые, но все равно удивительные) и таинственный фокус с загадыванием любимого цветка. В конце этого фокуса непостижимым образом у каждого запястье пахло именно тем цветком, который он загадал. Самое яркое впечатление из всех площадок =)
Напоследок случилось небольшое, но очень знаменательное происшествие.
Набив животы сытным и вкусным ужином, мы загрузились в такси и, в предвкушении получасовой поездки до дома стали закутываться в пледы и кемарить. Но не тут-то было.
Не проехав и десяти метров, наша машина внезапно остановилась. Недолго посовещавшись, Сани и водитель спокойно откинулись на своих сиденьях и стали болтать о вечном. Моему удивлению не было предела. Выяснилось, что у нас банально кончился газ и дальше ехать мы не способны, а ближайшая заправка находится в двух километрах. Поэтому (очень логично) водитель позвонил хозяину такси в Пушкар, и тот выехал на своем скутере с баллоном газа к нам на помощь.
Почему нельзя было попросить одного из водителей многочисленных грузовиков дотащить нашу машину до заправки – так и осталось загадкой. Но то, что мы сидели еще час в придорожной кафешке, согреваясь от ночного индийского холода горячим чаем – это факт. Мы пытались выяснить у Сани, почему же водитель не предпринимает никаких..кхм..более активных действий, но быстро натолкнулись на восточную логику:
«Раз это случилось, значит, это должно было случиться – видимо, такая у нас карма. В таком случае не надо дергаться, а только спокойно это пережидать. Лишние действия и суета только повредят».
Спорить с этим было сложно, поэтому мы встретили нашего спасителя-избавителя почти с олимпийским спокойствием.
Но тут выяснилась еще одна любопытная деталь – насос, который привез замотанный в плед и насквозь промерзший хозяин такси на своем маленьком розовом скутере, оказался не рабочим. Поэтому следующие полчаса ушли на попытки его починить.
Наконец (!) спустя почти два часа после поломки (!), так и не починив насос, они решили-таки тянуть нашу машину до заправки. К этому маленькому девичьему скутеру с трогательными ушками-зеркалами (не иначе дядька взял его у своей дочери) прицепили наш 6-местный мини-фургончик и потащили его в сторону заправки. В то, что они доедут благополучно и сиденье скутера вместе с мотором выдержат вес машины, кажется, не верил никто. Однако вся эта клоунская процессия скоро скрылась из виду в ночной темноте, и не успели мы допить, кажется, десятую за эту ночь чашку масала-чая, как наше такси вернулось вполне работоспособное.
Но если вы думаете, что после этого мы сели и спокойно доехали до дома – вы сильно ошибаетесь. Такая уж это была нездоровая ночка.
Случилось так, что хозяин такси на своем скутере поехал вперед нас. Дорога до Пушкара была объездная, но этот чудик зачем-то понесся в сам Аджмер и внезапно заблудился. Он позвонил нашему водителю и сказал, что будет ждать нас возле вокзала. Как он мог заблудиться в этом маленьком городе не понятно, но скоро он уже сидел вместе с нами в машине, бросив свой скутер на привокзальной площади.
На этом наши приключения 4 ноября закончились и мы, добравшись до своей теплой комнаты, наконец-то завалились спать.
Источник: https://www.freeliving.ru/dzhainistskii-khram-miechiet-na-ghorie-i-razvliekatielnyi-tsientr/
